L'alta costura converteix París en un oasi de bellesa

BarcelonaDesprés d'un any sense desfilades, el calendari oficial de la Federació d'Alta Costura i Moda ha ressuscitat aquesta setmana amb fins a vuit passarel·les presencials. Grans maisons com Dior, Chanel, Jean-Paul Gaultier, Balenciaga, Zuhair Murad, Giorgio Armani Privé i Vaishali S. han presentat de manera física les seves col·leccions tardor-hivern 2021-2022, mentre la resta optaven pel format virtual. D'entre totes les presentacions han destacat per motius d'actualitat Balenciaga i Jean-Paul Gaultier, que han acaparat tota l'atenció per motius diversos.

La primera, perquè ha tornat a l'alta costura 53 anys després que el dissenyador basc Cristóbal Balenciaga tanqués el seu taller, poc abans de morir. La signatura parisenca s'havia dedicat únicament al prêt-à-porter des que va ser rellançada als anys 80, però el seu dissenyador, Demna Gvasalia, va anunciar el 2020 que volia tornar als orígens i recuperar la línia de costura. Com ens té acostumats el georgià, la disrupció i el dramatisme van ser les dues claus entre les quals es va moure. Amb elles va signar un bon nombre de vestits masculins negres de concepció oversized i una bona dosi de vestits brutalistes de colors vius. Els volums en altura i barrets XL van ser els homenatges més clars al difunt creador guipuscoà.

Gaultier ha acaparat mirades perquè era el debut de la japonesa Chitose Abe, dissenyadora de SACAI, al capdavant de la firma, que després que se'n retirés Jean-Paul Gaultier el 2020 deixa el nom del creador en mans de joves talents perquè hi aportin la seva pròpia interpretació de la marca. La desfilada d'Abe per a Gaultier s'hauria d'haver celebrat el juliol del 2020, però la pandèmia ha retardat aquesta presentació tot un any.

Més enllà d'aquestes dues, altres grans marques com Fendi, Maison Margiela, Schiaparelli i Stéphane Rolland han donat a conèixer les seves col·leccions a porta tancada en petites presentacions només amb convidats i compradors. Una posada en escena tan selecta com la mateixa alta costura i que només surt d'aquesta exclusiva bombolla a través de la reproducció virtual de les seves creacions, que la Federació s'encarrega de difondre a internet. També en vídeo s'han mostrat les creacions de Giambattista Valli, Rahul Mishra, Julie de Lliuren, Víktor & Rolf, Iris Van Herpen i Alexandre Vauthier. Enguany ha estat fora del calendari Valentino, que en aquesta ocasió ha decidit presentar la seva col·lecció d'alta costura a Venècia.

La particularitat del sector de l'alta costura són els estrictes requisits imposats per la federació francesa per ser considerat oficialment haute couture. Entre les exigències per ser membre i poder ostentar el seu segell, que obre les portes d'una firma a l'Olimp del luxe i permet vendre moltes altres coses que no són alta costura, hi ha que les creacions estiguin fetes a mà i a mida, cosa que exigeix centenars d'hores de treball a pagar amb els dignes sous francesos. També es reclama que els tallers tinguin un nombre mínim d'artesans. A partir d'això, es construeix una creativitat que ha de coincidir perfectament amb els gustos del restringit nombre de persones al món –uns centenars– que poden pagar els preus estratosfèrics que costen aquestes peces de vestir, moltes de les quals són estrictament concebudes per ser contemplades, ja que les ocasions per portar-les són altament escasses.

Christian Dior

En la primera jornada va destacar especialment l'aposta de Christian Dior, que va portar l'alta costura més enllà de la idea que aquesta modalitat de la moda només pot servir per a les grans catifes vermelles, que és el que fan la majoria de dissenyadors. Maria Grazia Chiuri, la primera dona al capdavant de Dior, va practicar l'habitual versió onírica i filomonàrquica de l'alta costura però es va reservar un espai per portar també fins a l'excel·lència un armari més pròxim a la quotidianitat. I va semblar que homenatjava més Coco Chanel que no pas Chanel, que també forma part de la Setmana de l'Alta Costura.

Chiuri va recuperar la silueta de cintura fina i faldilla bombada que va revolucionar la moda després de la Segona Guerra Mundial, l'anomenat New Look de Christian Dior, un essencial de la casa. La col·lecció va revisitar amb valentia però amb respecte alguns altres bàsics de la firma. Per exemple, les teles treballades de llanes angleses i les gavardines, allargades fins als peus, que donaven un aire britànic al conjunt. També l'ús de sedes estampades recordava èpoques en què el vestuari més oriental es va fer un lloc.

Dior, que va organitzar dues desfilades seguides per poder-se presentar davant de tots els convidats perquè l'aforament era reduït i tots alhora no hi cabien, va tenir la presència de l'actriu nord-americana Jennifer Lawrence, que és fan del punt bohemi que comparteixen ella i Chiuri en determinades ocasions. Faldilles de seda treballades amb diferents retalls d'estampats, tipus patchwork, que es va repetir en els abrics, combinant seda i vellut; llanes que van donar forma a caçadores curtes, jaquetes bomber, bermudes, faldilles a mitja cama, pantalons curts i capes; o peces fluides, com diversos vestits de gasa transparent, van ser el segell d'una col·lecció per a molts tipus de dones.

Stéphane Rolland

El dissenyador francès d'alta costura Stéphane Rolland va presentar dimarts la seva proposta per a la pròxima tardor-hivern, que incloïa un acurat treball de pedreria inspirat en el món marí i per al qual va tornar a servir-se de la seva musa, la model espanyola Nieves Álvarez. Rolland, que va debutar el 2007, va mostrar un espectacular vestit l'esquena i la cua del qual reprodueix amb volants verticals d'organdí les onades del mar i amb un brodat de pedreria al pit fet per l'artista de mosaics Béatrice Serre. Aquests mateixos volants també decoraven la cua d'un vestit blanc tipus túnica, recte i de màniga llarga. Els brodats de Serre inclouen coralls, marbre, vidres, ambre i quars. Combinar faldilles trapezi i volums arrodonits a la part de dalt va ser l'aposta més avantguardista de Rolland, que va optar especialment pel blanc i negre i que no va renunciar als seus grafismes habituals.

Chanel

Chanel va fer acte de presència a la Setmana de l'Alta Costura de París amb una paleta de tons pastel i blancs, carregada de llaços i faldilles voluminoses. Virginie Viard, la número dos de Karl Lagerfeld, que va heretar el càrrec del kàiser, es va inspirar en els quadres de Berthe Morisot, Marie Laurencin i Édouard Manet. Les clàssiques jaquetes de llana de tweed, treballades amb incrustacions de granadura i brodats fets a mà, van ser en aquesta ocasió més curtes del normal i amb espatlles arrodonides i molt marcades a la cintura. Les faldilles llargues, decorades amb plomes i amb molt volum, recuperen l'estructura voluminosa dels mirinyacs, que arrodoneixen també les formes al maluc. Les jaquetes retro es van acompanyar amb faldilles midi i amb pantalons masculins, molt fluids a la part baixa, però també amb atrevides cotilles que actuaven com a tops.

Els tons grisos i blancs van ser els reis d'aquesta passarel·la, tot i que la van animar alguns tocs de fúcsia, verd menta, lila i groc. No obstant això, l'aposta més clara de la casa va ser la combinació del blanc i el negre. Una brusa de volants amb escot Bardot combinada amb una faldilla llarga de plomes i un cridaner vestit en setí negre d'escot quadrat van ser alguns dels looks més destacats. Va tancar la desfilada un minimalista vestit de núvia color ivori, amb escot a l'esquena i cua curta.

Jean-Paul Gaultier

La mencionada desfilada de Jean-Paul Gaultier va donar dimecres la benvinguda a una nova era i en aquesta ocasió va apostar per revisitar peces icòniques de l'enfant terrible de la moda francesa dels 80, com són els seus vestits de ratlla diplomàtica, els seus jerseis mariners, la seva preferència pels texans i les cotilles que va fer cèlebres Madonna. La dissenyadora Chitose Abe va introduir la ratlla diplomàtica en vestits tipus sac, en jaquetes allargades combinades amb mocadors d'organdí estampats també amb la ratlla. També va jugar amb molt mestratge amb la granota texana que es transforma en vestit amb faldilla voluminosa quan es veu per darrere. Els jerseis mariners de Gaultier es van convertir en vestits plens de serrells. El seu emblemàtic blau marí combinat amb blanc es va convertir també en futuristes vestits. Aquesta experimentació iniciada amb Abe no serà l'última. En el terreny del prêt-à-porter, per exemple, col·laborarà amb joves dissenyadors, entre ells el cordovès Palomo Spain.

Zuhair Murad

El dissenyador libanès Zuhair Murad va recordar que el seu treball de la pedreria i dels lluentons és excel·lent, cosa que va demostrar amb cadascuna de les creacions que van ensenyar. A la col·lecció hi van regnar el daurat, el platejat, el blanc, el malva i el verd, que van dibuixar vestits sirena amb transparències. Una granota de vidres semblava convertir la model en una visió futurista, mentre que les faldilles prisades inspirades en l'Antiga Grècia es transformaven gràcies a incrustacions i efectes metal·litzats. Els escots dels vestits llargs, molts d'ells amb llargues cues, coincidien a la seva fi amb els cinturons joia que segellaven el disseny. Pel que fa a les siluetes, va imperar el minimalisme, amb talls rectes, algun vestit asimètric i talls molt enganxats al cos, un clàssic de Murad. El creador va tancar la passarel·la amb un vestit de núvia transatlàntic arrebossat de pedreria.

Giorgio Armani Privé

L'habitual mescla d'atreviment i sobrietat de totes les línies d'Armani es va veure més dulcificada que mai en la col·lecció d'alta costura que ha presentar aquesta setmana a París. La seva desfilada va funcionar com un in crescendo que va començar amb opcions molt centrades en looks còctel per anar transitant cap a la fantasia més nocturna i glamurosa. Part de la dolçor d'aquesta col·lecció venia per l'elecció d'una paleta rosada i malva molt típicament femenina que deixa una mica enrere aquella dona boss woman que Giorgio Armani sempre havia abraçat. No obstant, l'elegància de Giorgio Armani Privé va ser la nota dominant d'una línia que està pensada per il·luminar l'hivern vinent amb els mencionats tons, amb potents estampats florals i amb teles d'efecte metal·litzat i tornassolat. Pel que fa a siluetes, destaquen els imprescindibles vestits jaqueta de la firma italiana i vestits amb transparències que amb uns volants molt ferms i brillants són una mescla d'antiga costura revisitada des del futurisme.